Het gevoel van nieuwsgierigheid dat inherent is aan een persoon heeft hem altijd de moed gegeven om dingen na te streven die zelfs relatief gezien niet eens zinvol zijn. Zelfs de mensen uit de antieke wereld in de 15e eeuw veranderden de loop van de geschiedenis omdat ze met dit gevoel de rest van de wereld ontdekten.
In deze tijd, waarin het veel gemakkelijker is om van de ene plaats naar de andere te gaan dan in het verleden, vertegenwoordigen de transportmogelijkheden die met technologie gepaard gaan en alleen doelgericht zijn, de meerderheid. Het is echter een bekend feit dat er al lang mensen zijn die geloven dat de ‘reis’ zelf de emoties doet rijpen voordat ze de bestemming bereiken. Om te beseffen dat ik mij onderdeel voelde van deze realiteit, ging ik naar Iran voor een treinreis van 72 uur.
Als we rekening houden met 72 uur, worden allereerst de slaapuren geëlimineerd, en als de maaltijduren en alle andere technische tijdsperioden buiten beschouwing worden gelaten, blijven er nog behoorlijk lange uren over. De ontmoeting met deze horloges zorgt voor zowel angst als opwinding.
De bedden zijn comfortabel, en het periodieke schudden van de trein terwijl hij over de rails rijdt en de geluiden die hij maakt, bieden mensen een fijne omgeving om in slaap te vallen. Terwijl ik de tunnels binnenkom, besef ik dat het effect van de veranderende luchtdruk op de oren en het feit dat ik niet kan waarnemen in welke richting de trein rijdt als ik mijn ogen sluit, het begin zijn van ervaringen die ik nog niet eerder heb meegemaakt.
De reis naar het binnenland van Anatolië gaat verder met Iraanse Azerbeidzjaanse studenten die in Turkije wonen en op het station van Ankara op de trein stapten.
In het verleden van ons land vonden treinreizen plaats over de rails die waren aangelegd tijdens de jonge republikeinse periode en de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk. Om te begrijpen hoe belangrijk een vervoermiddel de trein honderd jaar geleden was, kunnen we begrijpen dat de destijds gebouwde treinstations zich op de belangrijkste punten van de steden bevonden.
Voor de Turkse samenleving, die sowieso niet veel reist, zijn treinreizen tegenwoordig slechts een doelgericht gebruik.
Terwijl we de laatste 36 uur van de reis ingaan, begint het aantal Iraniërs in de trein toe te nemen. Het voelt spannend om tussen deze mensen te zijn en hen te observeren, waar ik me al jaren over afvraag. De impact van Eid al-Adha op de manier waarop Iraniërs in de trein stappen, kan uiteraard niet worden ontkend.
De trein op de Trans-Asia-lijn is zeer comfortabel, en hoewel er niet veel variatie is in het restaurant, is het eten bevredigend. Ook de verkoop van alcohol is toegestaan. Het technische team is ook erg vriendelijk. Er is een volledige herbergier-passagierrelatie met de medewerkers. Omdat ze weten dat iedereen in die trein zijn of haar rol speelt, spelen zij ook hun rol.
Met zulke uitzichten tijdens de reis besef ik dat ik in het "land van de muzen" ben waar ik eerder van had gedroomd. Ik zou het zelfs een realisatie kunnen noemen.
Een van de meest voor de hand liggende gebeurtenissen bij zulke lange treinreizen is dat de trein plotseling stopt, ook al is er geen station. Na een tijdje besef ik dat dit komt doordat er nog een trein door het gedeelte naast ons rijdt. Bovenstaande foto is een opname die op dat moment is gemaakt.
Nadat ik een deel van de reis met de Turkse treinen heb afgelegd, ga ik met treinwagons aan boord van deze veerboot om over te stappen op Iraanse treinen. De verandering gebeurt niet alleen in de trein, ook Iraanse vrouwen wisselen zich om nadat ze op de veerboot zijn gestapt. De laatste slokjes alcohol worden snel genuttigd en alles is nu klaar voor de transitie naar het Iraanse systeem.
Nadat we om middernacht op de trein naar Iran zijn gestapt, verlaten we in dat ijskoude weer onze warme bedden om de grens over te steken. Nadat we onze oversteekprocedures bij een grenspost bij temperaturen onder de graden hebben voltooid, keren we terug naar onze bedden waar we ze hebben achtergelaten om af te koelen in de Iraanse trein, die zijn eigen unieke sfeer heeft.
De Irantrein maakt indruk op mij. Het is alsof we op een nostalgische reis gaan. Hoewel ik denk dat de wagons van een oudere productie zijn, verbaast het mij dat ze een structuur hebben die net zo comfortabel en handig is als de Turkse trein.
Op mijn eerste ochtend in Iran ga ik naar binnen om het treinstation van Tabriz te onderzoeken. Het eerste dat mijn aandacht trok, was het aantal vrouwen onder de medewerkers en de architectuur van het station. Wanneer u het station verlaat, gedurende de hele reis sohbet Het feit dat een Iraanse dame die ik ontmoette deed alsof ze mij niet herkende toen ze mij zag, wakkerde mijn nieuwsgierigheid nog meer aan.
Met deze verbazing stap ik weer in mijn Iraanse trein, die een volstrekt unieke technologische ontwikkeling kent, er gelden andere regels, passagiers trekken hun schoenen uit en gaan in de coupés zitten, en officiële medewerkers dragen nooit stropdassen.
Binnen 72 uur kreeg ik de gelegenheid om mijn dromen, verschillende menselijke toestanden, een weerspiegeling van het fenomeen vertrek, en vooral mezelf te onderzoeken op een manier die ik nog nooit eerder had gezien. Ik kan zeggen dat ik deze trein met een gevoel van verdriet heb verlaten. Om deze reden raad ik mensen die erover denken om naar hun innerlijke wereld te reizen aan om zo snel mogelijk naar Haydarpaşa te gaan en een treinkaartje naar de verste plaats te kopen.
Ik moet zeggen dat het een grote realiteit is dat ik al deze gedachten voelde toen ik in Teheran uit de trein stapte, zonder iets te weten over de andere treinreizen die ik twee weken lang in het binnenland van Iran zou maken en die de hele nacht zouden duren. Tot ziens in het vervolgartikel over Iran…
Wees de eerste om te reageren